Правила посадки саженцев плодовых деревьев

Большинство владельцев дач, садов и участков покупают саженцы на рынке, где продавец сразу может дать массу советов по их правильной посадке. Зачастую продавцы разбираются в этом деле неплохо, но нередки случаи, когда продавец всего лишь нанят садоводческим хозяйством для продажи саженцев и в этом случае ему просо пишут рекомендации, которые он заучивает наизусть и рассказывает вам в независимости правильно это или нет.

Ладно, если у Вас есть свой, личный опыт по посадке и разбивке сада и выращиванию этого дерева, а если нет, а рекомендации окажутся неверными то тогда прощай молодое плодовое дерево — в лучшем случае не будет плодоносить очень долго, в худшем же погибнет на глазах, прямо после посадки.

Поэтому всегда важно знать что, когда и как правильно садить — плодовое дерево, тем более молодое, саженец это не поле для экспериментов — поверьте. Перед посадкой саженца обязательно убедитесь что вы нашли корневую шейку как правило это место ответвления первого крупного корня корневой системы.

Важно это потому что прививка может быть сделана как в ствол подвоя так называемая прививка на штамб , а может быть сделана и в корневую шейку — поэтому ориентироваться при посадке саженца на прививку нельзя — точнее будет опираться на корневую шейку.

Для посадки саженца выкопайте яму ориентировочно 80 сантиметров в диаметре, и в глубину чуть менее метра сантиметров на рисунке 2. Теперь важно ее заполнить, для чего возьмите навоз обязательно полностью перепревший и торф по две садовые тележки , а также комплексные удобрения и песок.

На этом же этапе посадки молодого дерева можно вбить в дно ямы кол, к которому впоследствии Вы подвяжете саженец, чтобы он рос прямо. Засыпать яму для саженца лучше слоями — почва, перегной, торф и минеральные удобрения, затем перемешиваем, и опять повторяем в этом же порядке.

Засыпку посадочной ямы производите до тех пор, пока вокруг саженца над грунтом не появится небольшой холмик около 20 сантиметров в высоту. Если же вы засыплете посадочную яму вровень с почвой, грунт осядет и после первого же дождя вокруг молодого саженца будет лужа, а значит, он начнет гнить не обязательно, но это вполне возможно, по крайней мере, риск гниения коры в дождливую погоду очень большой.

Впрочем, совсем без влаги тоже нельзя и борьба с ней должна быть разумной, поэтому сделайте вокруг саженца своеобразный бортик который будет позволять впитываться воде в глубину а не растекаться по участку. Саженцы — как правильно и какие выбирать: Теперь приступаем к посадке саженца. Для этого по верху насыпанного холмика делаем углубление, которое по размерам должно чуть-чуть превосходить размеры корней саженца. Теперь аккуратно расправьте все корни, разведите их в стороны и в глубину как можно более равномерно, и присыпьте грунтом с таким учетом чтобы корневая шейка возвышалась над землей на сантиметров.

Перед поливом саженца нужно уплотнить почву, сделать это можно ногой — на фото 4 видно что при этом надо носок обуви должен быть расположен в сторону саженца. Подвязывать саженец к колу нужно не туго, восьмеркой — задача веревки или шпагата не притянуть как можно туже саженец дерев к колышку, а лишь удерживать его в вертикальном положении, чтобы он рос прямо.

Некоторые садоводы считают, что если верхние корни саженца при посадке видны то это не страшно и их все равно через несколько дней после начала роста затянет в глубину, но я стараюсь закрывать их полностью — все-таки молодой саженец еще очень нежный и слабый.

Свеже-посаженное дерево полейте четырьмя ведрами воды по объему. Сделать это можно и садовой лейкой и шлангом. В большинстве случаев я не поливаю водой из дачной скважины — а перед посадкой стараюсь нагреть воду на солнце или взять из садовой бочки, можно дождевую. Поливайте медленно — давая воде уйти вглубь, к корням, следите за тем чтобы холмик вокруг саженца не размыло. Если посадка саженца производится весной , то поливать его нужно раз в дней до осени, если лето мало дождливое то даже чаще, грунтовой влаги молодому дереву мало.

Верхушки у саженцев часто могут подсыхать на сантиметров, ведь дерево еще молодое и прирост к зиме может просто не успеть сформироваться. Особенно часто проявляется это у тех саженцев, посадку которых производили осенью. Поэтому у осенних саженцев можно обрезать верхушку до самой границы с созревшей древесиной плотное одревеснение побега обычно видно хорошо — кора там глянцевая, а у незрелой части кора опушена, междоузлия расположены очень близко друг от друга.

Если по цвету коры или листочкам определить это не удается, то можете просто сделать обрезку саженца на верхние почки после посадки — этого будет достаточно. Одновременно с этим подрежьте и боковые ветки так чтобы они не опережали по высоте роста центральный ствол. Обрезка деревьев в саду. Наиболее часто саженцы гибнут зимой — факторов гибели тут множество — и плохая зимостойкость бывает, что и обманывают нашего брата дачника, по сути то ведь покупаем кота в мешке.

Вторая не менее частая причина — неправильная посадка саженца. Также в результате заглубления корневой шейки дерево может очень долго не начинать давать урожаи.

В этом случае надо будет аккуратно обкопать саженец, отгрести землю и найти корневую шейку. В том случае если она ниже уровня земли то саженец или молодое дерево надо будет обкопать поглубже не повредив корневую систему и вместе с земляным комом поднять на требуемую высоту. Как правило после такой процедуры дерево начинает плодоносить в положенные сроки. Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы.

Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Много вопросов задают себе садоводы-любители: Чего только не придумывают садоводы, например, в яму закладывают ржавое железо, камни, ветки и т. Почти во всей литературе по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья весной, потому что осенью они не успевают прижиться, а до весны их рекомендуют просто прикопать.

У меня был печальный опыт посадки плодовых деревьев весной, как рекомендуют многие ученые-садоводы, а именно посадка яблонь в ямы, приготовленные с осени. Растения сначала хорошо росли и развивались, как только пришло время цветения, зацвели, а потом цветки и завязь сбросили и засохли.

После этого я начал сажать плодовые деревья только осенью, и растут они очень хорошо. Смотрите, что происходит в природе осенью: А я делаю так. Купленные саженцы плодовых деревьев сажаю только осенью. В ямы закладываю ведра перепревшего навоза, смешиваю его с землей, можно заменить навоз созревшим компостом, добавляю стаканов древесной золы и 1,5 — фосфорно-калийных удобрений.

Перед посадкой замачиваю корни в глиняной болтушке на сутки, потому что почти все саженцы имеют подсохшую корневую систему, а затем сажаю их. Саженец ставлю по центру, возле него забиваю кол, к нему привязываю саженец. Набрасываем земли на корни. Я растение встряхиваю, чтобы не заглубить корневую шейку, затем уплотняю почву ногами по радиусу от ствола.

Корневая шейка должна быть на см выше почвы. Потом присыпаю к стволу холмики земли, которые отгребаю от ствола к краям, получается круглый земляной валик. К стволу наливаю 1, ведра воды см. Полив делаю для снабжения влагой корней и для лучшего контакта их с почвой. На другой день поправляю и подсыпаю просевшую почву, затем мульчирую компостом.

Посаженные осенью деревья до наступления весны хорошо приживаются, так как они растут, даже когда надземная часть отдыхает. При наступлении холодов я вокруг ствола мульчирую компостом и сухими листьями слоем 20 см, а надземную часть деревца обматываю мешковиной.

Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить в идеале — в октябре и апреле в сухую погоду. Сначала 2 лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола. Затем 3 , отсекая боковые корни, отделите ком. Если какие-то корни до конца не обрубить, 6 ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться.

Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце. После этого 7 положите его на кусок мешковины и 8 свяжите концы ткани. Для надежности обвяжите ком 9 еще одним отрезком мешковины. Затем 10 укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут.

Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки. Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение. Никто не будет спорить о том, что при посадке саженцев посадочную яму надо заполнять плодородной почвой. Но где ее взять? Да, конечно, если вы решили разом разбить свой сад и одновременно собрались высаживать, скажем, с десяток плодовых деревьев, то общий объем требуемого плодородного грунта составит несколько кубометров.

В этом случае оптимальный вариант — завезти на участок землю машиной. А если посадочная яма одна? Можно, конечно, и так сделать. Но только кому от этого будет лучше? Это ж сколько придется обкорнать грядок! Да и разве для того трудились вы, корпя над своим огородом и тщательно планируя посадки? Некоторые мне заметят, что можно землю купить в магазине. Ладно, но давайте сначала подсчитаем. Объем обычной посадочной ямы размером 80x80x80 см составляет около л пол-куба.

Иными словами, потребуется 10 пятидесятилитровых пакетов фунта, розничная цена которых от рублей и выше. Получается, что общая стоимость этого удовольствия составит рублей. В основе технологии — использование сидератов. Посадочную яму рою указанных выше размеров. Стенки стараюсь сделать несколько наклонными погодите обвинять меня в излишней роскоши, дальше увидите, зачем это нужно. При этом поверхностный слой грунта с дерниной откладываю в отдельное место, а остальной грунт храню рядом с выкопанной ямой.

Если предполагаю использовать саженцы с открытой корневой системой их продажа обычно заканчивается в июне-июле , то яму готовлю так рано, как позволяет оттаявшая почва. Дело в том, что длительность подготовки ямы по моей технологии — два с половиной, а то и все три месяца. Заранее приобретаю семена сидератных трав из расчета один пакет на каждую яму. Я в основном использую люпин и вико-овсяную смесь, но, думаю, можно и другие сидераты. Требуется еще пакет комплексного удобрения, например, азофоски руб.

Всего расходов на руб. Когда яма выкопана, на дно ее высыпаю горсть семян сидератов и заделываю в грунт. С помощью культиватора или грабель стараюсь заделать семена и на боковых стенках ямы — именно для удобства этой операции я их делаю наклонными. Затем поливаю раствором комплексного удобрения и жду две недели. В течение этого времени сидераты дают обильные всходы сначала на дне, а потом и на стенках ямы фото 1 и 2.

Потом свежую поросль только на дне срезаю острой тяпкой, присыпаю слоем вынутого грунта см, прежде всего дерниной, укла-. Поросль на стенках не трогаю. Опять поливаю раствором удобрений. На этой стадии устанавливаю посадочный кол, который делаю из двух соединенных П-образных оцинкованных профилей длиной 1,5 м. Получается квадратная труба, в нижней части сверлю десяток отверстий для выхода воды. Такая конструкция позволяет в дальнейшем доставлять воду и растворы удобрений непосредственно в корнеобитаемый слой, оставляя без питания поверхностные сорняки.

Итак, через две недели все действия повторяю, при этом к вынутому из ямы грунту примешиваю небольшое количество торфо-песчаной смеси и древесной золы для улучшения структуры почвы. Процедуру повторяю раз. B результате посадочная яма постепенно оказывается заполненной слоями почвосмеси вперемешку с зеленой массой и корнями сидератов фото З. Слои пропитаны раствором удобрений, их структура улучшена, кислотность оптимизирована. За время последовательного заполнения а это до 12 недель слои оседают, их плотность приближается к естественной, что предотвращает сильное оседание саженца после посадки.

Самый верхний слой засыпаю одним торфом — легче будет бороться с сорняками. После готовности ямы в верхнем слое возле выступающего кола разгребаю грунт для корневой системы саженца, сажаю его и подвязываю к колу. Качество грунта, заполняющего яму, при этом вполне хорошее, что показывает нормальное развитие саженцев. Недостатком этой технологии является длительный недель период подготовки, во время которого сама яма и вынутый грунт создают помехи передвижению по участку.

Однако эти неудобства с лихвой компенсируются достигнутой экономией.

Основные правила грамотной посадки плодовых деревьев

Думаю, эта технология может заинтересовать дачников. Будет интересно узнать результаты ее применения. Сколько живут карликовые деревья и их формы для выращивания на шпалере Next: Выращивание моркови — уход за проверенными сортами и подготовка почвы. Вообще-то много брать не собиралась, но как-то вошла во вкус и купила сразу четыре штуки. На радостях разговорилась с продавцом, и она мне посоветовала, как посадить деревья без всяких ядреных минеральных удобрений и кусков старого железа в посадочных ямах.

Оказывается, все это угнетающе действует на молодые корешочки саженцев когда они более взрослые — другое дело, тут любые подкормки только на благо будут. Поэтому надо всего лишь в каждую ямку высыпать пакет обычного биостимулятора, поставить саженец, расправить у него корни, засыпать хорошей землей, слегка притопнуть ее ногой и вылить ведро воды.

Я поначалу засомневалась, услышав такой совет, ведь ради красного словца люди чего только не наговорят! А ведь действительно, несмотря на все мои хлопоты, деревца у меня приживались как бы неохотно, и в чем причина — понять я не могла. В общем, решила рискнуть. Так все и сделала. И все мои саженцы великолепно принялись и ушли в зиму красивыми и крепкими! К посадке — ответственно!

От правильной посадки плодового дерева зависит его дальнейшее развитие и урожайность. В посадочную яму глубиной см и диаметром 1 м укладываю слой плодородной почвы 20 см и перепревшего компоста с добавлением калийной соли 50 г , суперфосфата г. В л воды развожу литровую банку древесной золы и выливаю в яму. С южной стороны ямы вбиваю колышек, а чтобы он меньше гнил, ту часть, которая будет находиться в земле, обжигаю огнем. Примеряю саженец к яме и при необходимости подсыпаю землю на дно с таким расчетом, чтобы корневая шейка после посадки была на 5 см выше уровня почвы.

Перед посадкой корни саженца замачиваю в болтушке, приготовленной из глины, коровяка и воды 1: Засыпать яму землей начинаю с края, тщательно расправляя корни. После посадки вокруг деревца по границе посадочной ямы насыпаю из почвы валик высотой 10 см чтобы не растекалась при поливе вода. Выливаю под саженец 2 ведра воды.

Если получаются промоины — засыпаю их землей. Саженец привязываю к колышку, а приствольный круг мульчирую компостом. Перед морозами ствол и скелетные ветви обвязываю еловым лапником иголками вниз. Как прикопать саженцы Если осенью посадить саженцы не успеваете, опустите их в прикоп. Выберите сухое высокое место, где весной не застаивается вода.

Выройте канавку на глубину немногим более штыка лопаты. Одну ее сторону сделайте наклонной, на нее корнями в направлении вертикальной стенки уложите саженцы и засыпьте их землей. Грунт над прикопанными растениями утрамбуйте ногами чтобы не было воздушных пустот, которые могут вызвать подопревание и обильно полейте для предохранения саженцев от высыхания. Растения прикапывают таким образом, чтобы под грунтом остались не только корни, но и самая нижняя часть стволика.

Когда же ударят первые морозы, оставшийся на поверхности земли стволик и частично скелетные ветви тоже засыпают почвой. В результате над приколом образуется небольшой земляной холм, с одного края которого выглядывают концы ветвей.

До весны саженцы прекрасно сохранятся. ЧЕМ ГРОЗИТ ЛЕТНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ? В августе можно наблюдать необычное для этого времени явление — цветение плодовых деревьев. Чаще всего зацветают косточковые культуры вишня, черешня, слива, алыча.

Иногда даже образуются завязи, которые все же не успевают вызреть. Летнее цветение может быть вызвано метеорологическими условиями, когда продолжительная теплая и солнечная погода способствует быстрому и раннему формированию цветочных почек и цветению в этом же году. Вторая вероятная причина — процесс формирования цветочных почек в прошлом году задержался и закончился только следующее запоздалое развитие. Излишне волноваться по этому поводу не стоит, распускаются обычно лишь одиночные цветки.

Это никак не должно отразиться на перезимовке растения и на будущем урожае. Подтапливаемый участок — место, мало подходящее для плодового сада. Поэтому для начала надо постараться по возможности осушить участок, где планируются посадки. Например, чтобы понизить уровень грунтовых вод, можно выкопать небольшой дренажный водоем.

Летом из него удобно будет брать воду для полива. В самых низких точках участка можно также вырыть небольшие ямы глубиной не больше 1 м: Живая изгородь из ивы, лещины, боярышника, шиповника, ирги, спиреи, высаженная по периметру участка, также способна подсушить низинные места.

Если, несмотря на все усилия, уровень грунтовых вод будет находиться на глубине менее ,5 м, от посадки плодовых деревьев лучше отказаться. Если грунтовые воды располагаются ниже, можно высадить деревья на карликовых клоновых подвоях, корни которых не залегают так глубоко, как у деревьев на семенных подвоях.

На пониженных участках саженцы высаживают на холмиках высотой до 0,5 м. Кроме яблони можно посадить алычу и сливу на клоновом подвое. Из кустарников в низинах хорошо растет жимолость и смородина.

Небольшое подтопление выносит и обыкновенная не ремонтантная малина. Можно посадить калину, садовую бузину, иргу и терносливу. Что сажать в низинах Мы живем возле речки. Во время осенних дождей и весенних паводков вода подтапливает часть нашего участка. Какие ягодные кустарники и плодовые деревья смогут там выжить?